認められ流れはあるようです。
日本の羽織袴は元を正せば旅着（旅行着）でしたし、モーニングは
朝の散歩用から、燕尾服は乗馬用から、タキシードはラウンジウェアから
ともともとは普段着でした。
これらの服を礼装向けのアクセサリーなどと組み合わせることで
フォーマルの場にふさわしい礼装として認められるようになりました。
礼装とは単に礼服を着ることではなく、フォーマルの場にふさわしい
装いをすること、「ドレスアップ」なのです。
ビジネスウェアの代表である紺のスーツに結び下げのタイ。
このタイを「黒の蝶タイ」に替え
胸にシルクのポケットチーフを。
これで立派に世界どこにでも
通用する「礼装」
（略礼装ではありますが）
に「ドレス・アップ」です。
「ドレス・アップ」することだけが
礼装ではありません。
ある芸能人の結婚式に招かれ た芸能人が「タキシードとデニムパンツ」で現れました。
「タキシード」は立派な礼服ではありますが、単に披露宴の招待客
としては、「主賓より目立った正装は非礼にあたる」と考え
あえて「ドレス・ダウン」したものと思われます。
（個性的なゆえに帰って目立ってしまったとは思いますが・・）
礼装に限ったことではありませんが、その場ムード、自分の立場、
相手の立場などを考慮に入れて「ドレス・アップ」「ドレス・ダウン」を
使い分けることが、「着こなし」のに妙であり「オシャレ」の楽しさでも
あと夜思います。
演出できるわけですが、その基準はどこにあるのでしょうか？
ここにその一般的な比較を簡単にあげて見ます。
（こちらに紹介することはあくまで一般てきな大雑把な比較です。
これらの基準はその時代や、環境などで変わりうるものです。）
←：ドレス・ダウン ドレス・アップ→
・シャツのデザイン
ポロシャツ（ニットシャツ）←オープンカラー←ボタンダウンシャツ←
レギュラーカラー（普通のシャツカラー）→ウィングカラー（イカ襟）
・スラックスの裾仕上げ
たたき仕上げ←ダブル（マッキン付き）←シングル（ストレート仕上げ）
・シャツやネクタイの素材
合繊系←綿→シルク（絹）→リネン（麻）
＊リネンよりシルクがドレッシーと思う向きもありましょうが
礼装の世界では着直しができない麻のシャツやタイのほうが
より正装に向いているとされています。
綿のシャツで「バリバリ」に糊付けされたものを使うのも
より麻の感覚に近づけたいとの理由からだといわれています。
・ネクタイのデザイン
結び下げのネクタイ（プリント柄）←結び下げのネクタイ（小紋柄）
→結び下げのネクタイ（シルバーグレー）→蝶ネクタイ
ほかにもいろいろありますが続きいずれ別の機会に・・・